汤包，顾名思义，“一包都是汤”，馅儿都融在汤里了。江苏的汤包，旧有“北清江（淮阴），南靖江”的说法，不仅于此，提到汤包，南京的龙袍蟹黄汤包、淮安文楼蟹黄汤包、扬州、镇江宴春蟹黄汤包、苏州、无锡的蟹粉小笼、靖江的蟹黄汤包……都居于榜单之上，也是历史上众多文人墨客、美食大家们趋之若鹜的味蕾盛宴。
《舌尖上的中国》让靖江的蟹黄汤包算是彻底出了名了：“在河蟹的产地，人们在利用这一食材上迸发出更多的创造力。流传百年的靖江蟹黄汤包是其中的经典。”江浙人素爱汤包，轻轻要开个小口，里面汤汁滚烫浓鲜，蕴藏着无限玄机，这满是烟火气、“颤巍巍”的食物，令无数人为之心动。
靖江汤包，靠水吃水！
靖江市江苏泰州市下属的县级市，距离上海不过2个小时左右的车程。靖江汤包从何时而来，已经无法考证，不过地处鱼米之乡，靖江人也善靠水吃水，饮食中常见各种江鲜水产，除了著名的“长江三鲜”，当地还有一座名为“孤山”的小山包，山北河沟中出产一种爪子晶莹如玉的“玉爪蟹”。
在历史上，靖江曾经分属江阴、常州、扬州、泰州的管辖，于是吴地和江淮的饮食文化和习俗在靖江得以融合，靖江的汤包也兼具了南北的风味，成为江苏汤包独特的存在。
既然吃的是个时令，蟹黄汤包当然也不例外，每年9月到12月，河蟹正是肥美，也是吃蟹黄汤包最好的季节，过了元旦，基本就吃不到了。不少外地的食客，每年会在秋冬专程赶到靖江，只为了这一餐诱人的蟹黄汤包。
蟹黄汤包，到底藏了怎样的玄机？
正宗的靖江蟹黄汤包，制作工序多达30几道，光是拆蟹，就颇为讲究。
拆蟹
拆蟹师傅从蟹腿、剔蟹肉到挖蟹黄，每个人都有不同的分工，铁棍和大大小小的签针是独门武器，不一会儿功夫，一边鲜活的螃蟹山迅速消减，而另一边的塑料盆里，逐渐堆满了诱人的金黄
汤包的汤
味道是不是正宗，全在于汤汁。首先要将猪脊背和蹄膀的皮去净肥膘，切细，用文火在老母鸡汤里煨几个小时，直到猪皮完全溶入汤中，然后冷却成透明的皮冻。
将皮冻和蟹肉、蟹黄、剁碎的猪腿肉搅拌在一起，至于比例和配料，各家都有独门秘籍。这肉汁馅在上屉后，皮冻遇热就化作了鲜味浓郁的汤汁啦！
汤包的皮
汤包的皮薄如纸，用的是高筋面粉，这种面柔韧性强，才能承受得了三两的馅料还不会破掉。面团必须反复揉、捏上劲，擀皮的时候四周薄，中间略厚，湿燥软硬恰到好处，每张皮净重四钱半最佳。
包的时候力道要均匀，熟练的师傅整个动作一气呵成，3、5秒就能包好一只。每个包子折皱不能低于25个，但又不要超过32个，间距均匀，收口紧实，这样的包子蒸熟后，外皮看起来近乎透明，却又能充分锁住内里的汤汁。
蒸包子时间要严格掌握，各家的蒸炉火力有差异，通常足汽猛蒸5分钟左右就得了，误差不能超过10秒，蒸汤包的师傅必须要专心致志才行。
蒸好的汤包端上桌，一个个拳头大小，犹如满月、晶莹剔透，放在笼屉里像座钟，用筷子夹起又像灯笼，稍一动弹，便看见里面的汤汁在颤巍巍地晃动，像小宝宝的皮肤一般，透着一股吹弹可破的柔嫩，别说吃，光是看了就直流口水。
有人形容靖江的蟹黄汤包是：稠而不油、油而不腻、皮薄如纸、汤多鲜美。
俗话说，心急吃不了热汤包
汤包讲究现点现蒸、现蒸现吃，很多店里会贴出“汤包不等客汤包面皮，客要等汤包”的标语，大约十来分钟，汤包上桌，掀开笼盖，一股氤氲的热气迅速升腾，六只白胖胖的包子出现在眼前，服务员会带着一次性塑料手套，熟练地将汤包轻轻提到每个人的碟子中，要放在碟子偏一些的地方汤包面皮，这样方便食客吃。迫不及待的吃货，别急吼吼地自己动手，汤汁流出来事小，烫伤了自己和身边的人就不好了。
吃汤包，记住口诀“轻轻提、慢慢移、先开窗、后喝汤”，用齿尖在皮子上咬个小口子，先让热气散一些，然后含住缺口，吸吮汤汁，粘稠的汤汁带着蟹的鲜甜和肉的浓香从嘴唇直抵喉咙，味道鲜得来！
汤汁吸净，揭开皮子，便看见蟹肉、蟹黄慵懒地摊在底部（据说正宗的靖江蟹黄汤包只以蟹肉蟹黄做馅儿的，不会掺杂别的肉类），蟹肉嫩白、蟹黄饱满，加点儿恒顺香醋和姜丝去腥，实在是香艳，也不枉一番耐心地等待。
在靖江的蟹黄汤包店，用吸管的那属于异端！
吃蟹黄汤包，少不了绝佳伴侣粯子粥，这碗浅棕色的粥被当地人亲切地称为“靖江咖啡”。粯子就是元麦，磨成了粉熬粥喝，是当地家家户户都常吃的。
来靖江，寻觅那只性感的蟹黄汤包
靖江人的早餐，是从一屉汤包开始的，想吃新鲜热乎的，就要早起、排队。
说到一个地方的美食去哪儿吃，总是一件让人不那么愉快的事情，外地的吃货们想知道，本地人总是抨击网上的各种推荐，却又从不分享本地人认为真正地道的馆子。作为外地人，鼠二还是决定给大家一些建议，靖江本地人，不能分享自己的推荐，也请不要做键盘侠。
老教育局招待所汤包
人称“摇头汤包”，据说是当地人比较推崇的。
南园宾馆和鸿运酒楼属于名气大，不过口感算不上太好，肯定不是首选。
